provence

С тех пор имею, братцы,
Такую в жизни цель -
Эх, как бы мне добраться
В эту самую Марсель, -
Где девочки танцуют голые,
Где дамы - в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят - фрак!
(довоенный блатной фольклор)

Мысль еще раз заехать во Францию я вынашивал давно - хотелось изобилия красного вина, вонючего сыра и морских гадов. Да и собственно моря хотелось: хоть мы и живем на Балтике, но на вопрос приезжающих граждан "а где тут ближайшее место, где можно купаться?" я честно отвечаю "во Франции". Против говорил не самый положительный опыт давней поездки в Париж: от нее осталось воспоминание о какой-то совсем уж патологической скаредности туземцев (хотя сам Париж, таки да, стоит мессы). Ну сами посудите: по дворцу в Версале есть три разных маршрута, пересекаются они в одном только зале - итого, чтобы осмотреть весь дворец, вы должны заплатить за вход трижды. Но и в этом случае за заход в сортир вас заставят заплатить дополнительно. А знаменитые версальские фонтаны вы, скорее всего, увидите без воды: ее дают два раза в неделю по полчаса - "экономика должна быть экономной". И так - во всем; хочется дать французам горсть мелочи, как вокзальной цыганке - на уже, только отъебись.
    И язык у французов совершенно чудовищен. Например, в Париже есть район "ля Дефанс", его название содержит три буквы "е", из которых первая читается как "е", вторая - как "а", а третья не читается вовсе. Да плюс еще все эти дикие навороты вроде бордеаукса или ренаульта - "ниасилил многа букаф патамушта". Кстати, говорят, что эта фонетическая несостоятельность - тоже от жадности: в старые времена переписчикам платили побуквенно, вот они и догадались нагромоздить бордеаукс вместо бордо.
    А вот чем мне французы нравятся - так это своим отношением к "зеленым": во-первых, Франция - чуть не единственная страна в Европе, ориентированная в основном на атомную энергетику вместо идиотских ветряных мельниц; во-вторых, у французов происходят постоянные стычки с Гринписом - то просто дубинками отлупят, то "Радугу" их пидорную на абордаж возьмут - молодцы. Конечно, этого совершенно недостаточно - корабль лучше было бы потопить торпедой, а выплывших гринписсеров дострелить из пулемета - но хоть что-то сделали.
    И вот на юг Франции переехал ИТЭР, где у меня работают знакомые - и это обстоятельство разрешило все сомнения (то есть моя жадность пересилила французскую: халявное жилье в 60 км от моря плюс русские знатоки местных реалий - что еще нужно для счастья?)
Поначалу думали поехать на машине, но оказалось далековато: 1800 км - за день не проехать, а тратить на дорогу туда-обратно четыре дня отпуска и больше 500 евро только на бензин (а еще понадобилась бы гостиница и еда, да и амортизацию машины по-хорошему нужно бы учесть) - это слишком уж накладно. Стали искать дешевый самолет - и нашли опять-таки халяву: RyanAir из Любека в Марсель и обратно на двоих за 130 (да-да, сто тридцать) евро. Да двухнедельная парковка в аэропорту Любека - еще полтинник (тоже, в общем, даром). И 200 км от нас до Любека - не расстояние. На сэкономленные средства по интернету заказали машину напрокат в марсельском аэропорту. Удивительно, но все прошло совершенно гладко: мы доехали, запарковались и прилетели в Марсель вообще без приключений. Там нам выдали не совсем ту машину, что мы заказывали - мы просили ситроен С3 (маленький, с тойоту Yaris), а получили - за те же деньги - С5 (он больше мерса С-класса, что-нибудь с Е-класс). У этой машины, помимо простора внутри, было еще два ощутимых плюса - навигатор (правда, незнакомый, и с инструкцией на французском) и неправдоподобно маленький расход горючего (шесть-семь литров дизеля на сотню километров при включенном кондиционере - езда получилась почти бесплатной). И один серьезный минус: у этой телеги, как оказалось, совершенно огромный радиус разворота (а морду машины, само собой, не видно - обтекаемая, сволочь), так что заезд на любую парковку превращался в приключение. Кроме того, я последние три года водил автоматику - и разбаловался до крайности, - поэтому в первый день приходилось менять памперс каждые десять километров. Но в конце концов мы-таки победили, то есть нашли деревню Винон-сюр-Вердон и дом наших друзей - уже затемно, но ждали нас еще позже.

Давайте спорить о вкусе устриц - с теми, кто их ел.

(Жванецкий)

- На вид - как сопли. - (высасывает устрицу)
- И на вкус - как сопли.

(финская кинокомедия).

Тут мы и дорвались до морского гадства: встречали нас не чем-нибудь, а устрицами. Замечу, что в универсаме, в отличие от ресторана, устрицы продаются закрытыми - и весьма плотно. Ковыряют их специальным устричным ножом - это прибор с коротким (сантиметра четыре) толстым лезвием и довольно большой гардой - ну, поменьше, чем у рапиры, конечно. Устрицы продаются (и едятся) живьем - и, понятно, норовят оказать сопротивление - держат створки раковины. Процедура такая: на раковине ищут слабое место - это нетривиально, контакт между створками совершенно незаметен, - туда вгоняют лезвие и проворачивают. Главное - суметь нарушить герметичность (не вогнав нож себе в левую руку и не ободрав правую о раковину - для того и гарда), дальше все просто. Нормальный человек научается где-то к четвертой устрице (правда, я с этими первыми устрицами съел такое количество перламутра, что думал - утром буду срать жемчугом. Однако разбогатеть, как всегда, не получилось - увы.) Открытую устрицу отделяют от раковины тем же ножом, выжимают туда довольно много лимонного сока, и все, что наличествует в раковине (включая некоторое количество морской воды), засасывают, глотают и запивают белым вином. Не скажу, что это райское наслаждение - но вкус очень интересный. Я бы сказал - вкус морской свежести. Консистенция - таки да, сопли соплями.
Вообще, со жратвой в Провансе очень даже хорошо - огромный выбор всего вообще (особенно, понятно, сыров и вин - я думал, что морально готов к любому изобилию, но такого не ожидал. В Германии все намного скромнее - правда, вся еда дешевле раза в полтора, если не два. Хотел было даже сфотографировать винные, рыбные и сырные ряды в магазине, но передумал - как-то это мазохизмом попахивает.) Наше тамошнее меню лучше всего описывается щедринским термином предавались изнеженности нравов. Знаете, какие запахи издает баранина, маринованная в местных травах, в процессе жарки на гриле?

Нет? Ну, может, оно и к лучшему.
А мидии в белом вине?

Впрочем, это я заврался - мидии всюду одинаковы, а выращивают их вообще в Голландии. А вот то вино, что на фотографии - таки да, рекомендую при случае попробовать.

...и-и-и, какие агавы, какие хорошие капри!

("Москва-Петушки")

И вообще, доложу я вам, дом на юге Франции, да еще с участком в 15 соток - это совсем даже неплохо:

Хотя климат там, на мой вкус, жарковат: июль и август вообще непереносимы (сорок в тени без единой капельки дождя) - а в сентябре все еще тридцать. Говорят, именно с жарой связана такая "скелетная" конструкция церковных маковок - чтобы со звонарем теплового удара не случилось:

Понятно, что на поливе там растет многое; туземцами сакрализованы виноград и - особенно - лаванда. Последняя продается во всех сувенирных лавках - и пучками, и в виде масла, и нарисованной:

Вот этот пейзаж весьма и весьма типичен для Прованса. Помните зюскиндовского "Парфюмера"? Так городишко Грасс, где он учился искусству извлечения ароматов из цветов - это тоже в Провансе. А вот такие штуки запросто на улицах растут:

Ну, не совсем так уж на обочинах дорог - в парках. Попадается инжир, оливы, кипарисы - и, конечно, вездесущие кактусы-опунции. Из деревьев французы предпочитают платаны (по смутным воспоминаниям, это как-то связано с пристрастиями Наполеона - но не уверен). Платаны встречаются повсюду; они - обычная принадлежность какой-нибудь уютной площади в любом городе Прованса:

Тень они дают интересную - как бы пятнами; я даже подумал, что именно тень платанов и явилась источником (или там составной частью) импрессионизма. Попытался передать этот эффект пятнистости на фотографии - получилось "скорее нет, чем да":

Живность тоже подчеркнуто-южная: змеи, ящерицы, огромное количество кузнечиков (я даже вспомнил слова из детства "синепёрка" и "желтопёрка" - юг Украины, ага). А еще - невообразимое количество улиток, прямо как снег:

Улитки эти сочно хрустят под ногами; лезут на все, что торчит (включая палки и проволоку), и пытаются это жрать:

С растениями им это удается, поэтому улиток травят. Не очень-то получается.
Но самая распространенная там живность - это, конечно, сами французы.

Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье.

(Фонвизин)

    Эта фраза была баяном еще во времена Достоевского (см. "Зимние заметки о летних впечатлениях". Кстати, выходит, с Достоевским-то мы - товарищи по цеху?) Насчет рассудка судить не возьмусь, а вот трудолюбия и хоть какого-то намека на обязательность француз точно не имеет. Странно не то, что у них железная дорога постоянно бастует, а то, что она иногда работает. Люди, переехавшие из США в Германию, обычно поражаются засилью бюрократии. Те же, кто попадает из Германии во Францию, рассказывают, что тамошняя бюрократия еще страшнее (по количеству бумаг), но, в отличие от немецкой, не работает. Во Франции все и впрямь происходит по-ерофеевски медленно и неправильно, чтобы не смог загордиться человек - правда, никто от этого не бывает грустен или же растерян. Так вот, обитателей Прованса остальные французы считают необязательными и бездельниками - в полном соответствии с заслуженным баяном про увольнение из борделя за аморалку. Жизнь в здешних городках замирает часа на два-три посреди дня - француз обедать изволит. Заказанный компьютер может запросто опоздать на месяц; сантехник меняет какую-нибудь фитюльку три рабочих дня (в смысле - меняет минут за двадцать, но ждете вы его три ваших рабочих дня) - и так далее. Не знаю, за какие заслуги французов взяли в "золотой миллиард" - зато, кажется, догадываюсь, за что их оттуда исключат.
    Но и это - не предел: там есть еще трудолюбивые мигранты. Количество их впечатляет - и имеет устойчивую тенденцию к росту. В разгар рабочего дня в любом универсаме, даже в небольших городках - изобилие перманентно беременных арабок (насчет "перманентно" - сужу по сопровождающим их выводкам арапчат). Объяснение простое: французы озабочены демографией, на ребенка платится неплохое пособие - вот рожание детей и превратилось в арабский народный промысел. А что - не напишешь ведь в законе, что льготы распространяются только на детей белых христиан? Дети вырастут - не беда, получат пособие по безработице, а там и своих нарожают - щедренькие богатенькие белые буратиночки заплатят за все. Думаю, Киплинг немало подивился бы такой трактовке собственного тезиса про "бремя белого человека". Дело явно идет к полному этническому замещению - вот только интересно, откуда тогда пособия будут браться? Впрочем, микробы, потихоньку убивающие организм-"хост", о собственном будущем тоже не думают.
    Негров во Франции, как кажется, (пока?) меньше, чем арабов - хотя тоже много, настолько, что бросается в глаза. Интересная деталь: негры эти прилично говорят по-английски - при том, что белые во Франции по-английски если и отвечают, то неохотно и с таким акцентом, что вы не сразу поймете, на каком языке вам ответили. Это тем более удивительно, если учесть социальный слой: англоговорящий француз (или араб), который подметает автостоянку, немыслим в принципе, а вот негр - запросто.
    Проживать мигранты норовят компактно, образуя что-то вроде гетто. В Париже нас еще десять лет назад экскурсоводы предупреждали, что в такие районы лучше вообще не заходить - даже днем. С тех пор обитатели этих мест успели не раз отметиться серьезными беспорядками - видать, второе-третье поколение понаехавших уже недовольно пособиями. Интересная деталь: в самом "черном городе Франции - Марселе - бунтов в последнее время не было - хотя я бы не сказал, что цветным там уж и повоевать не с кем.

Что на самом деле необходимо вашему городу - так это вместительная тюрьма.

(Марк Твен)

    Вот с Марселя и начнем. Высоцкий на каком-то из концертов говорил, что Марсель "похож на нашу Одессу". С тех пор многое изменилось - Одесса теперь не наша, и Марсель на нее не похож нисколько (разве что приморским расположением, да претензией на титул "криминальной столицы").
    Местоположение города и впрямь удивительно выгодное: большая защищенная бухта, окруженная горами; неудивительно, что вездесущие греки угнездились там еще за шестьсот лет до Р.Х. Дальше город Марсалья дожил "вольным" аж до времен Юлия Цезаря - тут городские власти дали промашку, попытавшись сохранить нейтралитет в стычке между Цезарем и Помпеем - и попали под Цезаря. Дальше, в общем, все ясно: римляне, потом варвары, наконец, в 1480 г. Марсель вместе со всем Провансом вошел в состав Франции, где и по сию пору состоит. В 1869 г. город пережил второе рождение в связи с открытием Суэцкого канала - стал как бы воротами в Африку и на Восток; наверное, это частично объясняет этническую пестроту города.
    Найти парковку недалеко от центра города несложно - нужно следовать указателям на так называемый Старый порт. Место это довольно красивое - та самая бухта, о которой я говорил выше; вход в нее защищают два форта, вот один из них:

На противоположной стороне бухты, на горе, видна церковь Нотр Дам де ля Гард

- это интересное место, туда стоит заехать - лучше на экскурсионном "паровозике", вроде такого:

Вот некоторые данные о соборе:

А вот так он выглядит вблизи:

и внутри:

Приглядевшись, можно заметить массу "морских" деталей во внутреннем убранстве церкви - а по стенам там висят таблички с благодарностями Богородице от моряков, спасшихся в разных передрягах.
И, конечно, с этой горы открывается прекрасный вид на город:

Вот тут виден островок с замком Иф, где мотал срок граф Монте-Кристо. Это и на самом деле была тюрьма для знаменитостей. Туда ходит экскурсионный катерок - говорят, стоит съездить, еще и ради того, чтобы посмотреть на Марсель с моря, - но у нас сил не хватило.

А это - Новый порт:

(то есть он-то и есть собственно порт, Старый порт теперь просто причал для яхт и катеров):

Бродский где-то писал, что "лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик". Я бы так категорично не формулировал, но с "птичьего полета" Марсель действительно много лучше,чем вблизи. В каждом французском городе обязательно есть так называемый "исторический центр" - то есть сплетение узких, кривых и грязных улочек, загаженных бомжами и собаками. К Марселю это особенно относится - здесь, конечно, есть парочка нормальных улиц (с платанами, само собой):

Но стоит от них отойти на десять метров - и попадаешь в настоящий бомжатник (клошарню?), с соответствующими запахами:

Первого февраля 1943 г. по приказу Гиммлера была взорвана значительная часть старого города - все эти проулки служили убежищем для лиц, скрывавшихся от оккупационных властей. Страшно подумать, что Марсель представлял собой до этого.
    Но и центральные улицы к концу рабочего (вернее, торгового) дня превращаются в помойку, напоминающую Москву времен треклятого Гавриила Попова. В 1976 году американский министр сельского хозяйства стяжал себе лавры следующим расистским заявлением: "the only thing the coloreds are looking for in life are tight pussy, loose shoes and a warm place to shit". Ну, если так, то Марсель, похоже, самое теплое место в Европе. Однако насчет печально знаменитой марсельской преступности ничего сказать не могу: ни сам не попадал, ни мои знакомые. Все многочисленные "случаи" происходили со знакомыми знакомых, а потому я бы не считал эту информацию достоверной.
    Еще одна непонятная вещь - это культ коровы - вроде индусов-то в Марселе как раз немного, а по всему городу стоят такого рода произведения искусства:

Во второй из городских соборов мы не попали, ремонт:

А вот что в Марселе действительно хорошо, так это пляж:

Пляжей там несколько; энтузиасты ездят на так называемые "каланки" - это на восток от Марселя, по описанию напоминает "калы" на Майорке - маленькие живописные бухточки. Мы туда не добрались, а жаль.

Экс-ан-Прованс (Aix-en-Provence) - симпатичный небольшой городок километрах в 50 к северу от Марселя, тоже очень древний, знаменит тем, что в нем женился Мирабо и умер Сезанн. Замечу, тот факт, что Мирабо развелся чуть не через неделю, никак не сказывается на гордости местных жителей: здесь есть бульвар Мирабо, стоит памятник (Мирабу?), и так далее. Сам город значительно чище Марселя; почти единственное, что здесь напрягает - это обилие туристов. Их автобусы подъезжают целыми караванами; на любую достопримечательность смотришь через чье-нибудь плечо, а в любом кадре непременно окажется какая-нибудь дунька с Капотни.
Вот фонтан Ротонда - это самый центр города:

Это бульвар Мирабо - с непременными платанами:

Это там же, на бульваре:

Не помню, чем знаменита эта церковь:

А рядом с ней - местный художественный музей, необъяснимо богатый для городка, где нет и двухсот тысяч жителей:

В музей мы зашли - и застряли; едва хватило сил на завершение прогулки по городу. До мастерской Сезанна мы так и не дошли.
Вообще, сами французы Экс любят - якобы многие из них на вопрос "где бы Вы хотели жить?" отвечают "в Эксе". Там, говорят, даже университет есть - о как.

Городки на побережье - все эти Сан-Рафаэль, Сан-Тропе и т.д. мы просачковали - проскочили по автобану, не сворачивая. Единственное что - сфотографировали вид на Канны со стоянки:

А стремились мы в Ниццу - как оказалось, не зря. Ницца - город очень красивый; здесь уже не степная засушливая зона, как в основном Провансе, а субтропики - пальмы растут на улицах. Город считается более древним по сравнению не то что с Марселем - с Римом; утверждают, что это вообще одно из самых древних ПМЖ человечества - что мне очень даже понятно. А вот что удивляет - так это то, как поздно это место додумались использовать в качестве курорта: пионерами здесь выступили англичане - в XIX веке они начали массово наезжать сюда на зиму (потому и набережная - Английская), а как летний курорт Ниццу всерьез раскрутили аж в 30-е годы XX в.
Вот так выглядит Английская набережная:

Кстати, ума не приложу, как это мадам Канделаки со своим как-его-там умудрились на этой набережной врезаться в пальму, да еще и с тяжелым исходом: там везде ограничение скорости 50 км/ч, а машин столько, что соблюдаешь волей-неволей.
Понятно, что в городе уйма музеев, но мы уже были научены опытом Экса, и просачковали их все до единого. Ну, зачем человеку традиционной ориентации музей современного искусства? И хуже того - музей Шагала? Будь у нас побольше времени - стоило бы походить по историческим музеям (тут, говорят, какие-то сенсационные раскопки ведутся) - но не сложилось. Точнее говоря, сам виноват: нетрудно было предположить, что место достойное - тем более, что за день до вылазки удалось заказать по интернету недорогую гостиницу в центре города (настоятельно рекомендую для подобных поисков сайт Hotel Reservation Service - с их помощью у нас все прошло в лучшем виде; нужно только помнить, что сайт американский, и в формате даты у них месяц стоит перед числом).
В Ницце тоже есть гора, на которую стоит заехать, и оттуда тоже красивый вид:

И, конечно, там есть "исторический центр города" - с романтическими узкими проулками, где два велосипедиста с трудом разъезжаются. Впрочем, ремонт там сейчас идет вовсю - я только не понял, тянут они трамвайную линию, или наоборот - убирают? В любом случае, свинорой вокруг площади Гарибальди невообразимый. Тем не менее, в городе есть на что посмотреть:

Море в Ницце совершенно изумительное - прозрачне, теплое и очень глубокое (в пяти метрах от берега ногами дна не достаешь, а еще чуть дальше - и донырнуть не получается). Единственная проблема (характерная, впрочем, и для Марселя) - пляж галечный, и выходить из воды трудно.

К вечеру Ницца превращается в почти сплошной ресторан под открытым небом; исключение представляет собой только ~~лохотрон~~ базарная площадь - там допоздна торгуют всяческими сувенирами. Ночью город тоже очень красив:

Жаль, что мы задержались там всего на день - знай я, что нам там так понравится - поболтались бы подольше - но нам хотелось непременно заехать в Монако.

Кто основал Монако - непонятно, но к 5 в. до н.э. там угнездились все те же греки, и даже успели поставить там храм Геракла Моноикоса (то есть единственного) - вот, собственно, рабочая гипотеза о происхождении названия. В 1191 г., когда Монако входило в Священную Римскую империю, по договору между Фридрихом Барбароссой и Генрихом VI побережье было отдано под команду Генуи (это там рядом). Генуэзцы чесались больше двадцати лет, потом надумали строить там крепость - и теперь 10 июня 1215 г. считается днем основания Монако. Вскоре (в 1297 г.) крепость попала под власть династии Гримальди - их солдаты переоделись доминиканскими монахами и таким образом пролезли и захватили. На 700-летие этого события поставили памятник Неизвестному доминиканцу - якобы это сам пра-Гримальди и есть:

Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал - через четыре года их оттуда выкинули, и следующий Гримальди (Шарль I) смог снова захватить крепость аж в 1341 г. - на сей раз вроде без карнавальных штучек. 25 февраля 1489 г. княжество Монако получило независимость - уже от Франции. Независимость эта, однако, обусловлена сохранением династии Гримальди, то есть в случае пресечения их рода княжество отходит Франции. А это было бы очень досадно, поскольку Монако - это сказка, а французы ее неминуемо сделают былью (в смысле - засрут).

Уже дорога туда из Ниццы (километров двадцать) - это отдельная достопримечательность. Вернее, дорог этих три - по побережью, по горам и высоко по горам - и все три, по утверждениям очевидцев, по-своему прекрасны. Мы поехали по средней - дааа... Жаль, сфотографировать толком не получилось - дымка висела. Да и вообще-то такое лучше всего фотографировать с вертолета, висящего над морем. Удивительно красивое место.

Сам город тоже прекрасен: живописные горы, живописное море, немецкая чистота на улицах, трудолюбивых мигрантов нет вообще, по-английски говорят, кажется, 100% населения... Единственное, что настораживает - в полиции там служат девицы совершенно топ-модельного вида; неподготовленного человека преследует ощущение, что он попал в старый добрый немецкий порнофильм, и вот сейчас кааак начнется...
В Монако самая высокая в мире плотность населения - 33000 человек на 1,95 квадратных километров. Место это очень любят богатые - там нет ни подоходного налога, ни налога на наследство (правда, цены на недвижимость, говорят, самые высокие в мире). Расцвет Монако начался в 1865 г., когда во Франции и Германии были запрещены азартные игры - ну, понятно. В казино мы не попали - приехали с утра, да и фрака у меня с собой как-то не случилось. А вот дворец (или если княжий - то терем?) осмотрели как следует - весьма впечатлен:

Население тут, по-видимому, вполне миролюбивое - мало того, что оружие не самое современное, так еще и боеприпасы на всякий случай прихвачены сваркой:

А это - местная птица-гамаюн:

При дворце есть впечатляющий парк (не то ботанический сад), заросли-прудики-рыбки, как положено:

(интересно, кстати - зачем натянута проволока над прудиком - чтобы чайки дорогущих японских карпов не таскали?)
Из парка - волшебный вид на море и пристань:

Кстати, на последних двух снимках можно рассмотреть изнанку капитализма - из-за дороговизны земли трудящиеся вынуждены сажать деревья на крышах домов.
А вот сюда нужно было попасть непременно:

Это институт океанографии, с соответствующим музеем. Опять не вписались по времени - нужно было хотя бы три ночевки в Ницце планировать, но кто знал... Хотя, если подумать, то там и до Италии рукой подать, и, если попытаться спланировать поездку с посещением всего, что того заслуживает, то этим не в отпуске нужно заниматься, а на пенсии.

Короче, вернулись в базовый лагерь - деревню Винон-сюр-Вердон. Деревня, кстати, тоже довольно живописная ("пятнистая" площадь с платанами - это как раз там). Само собой, имеется тесный и грязный "исторический центр" (помнится, в советские времена застройку такого типа называли "шанхай" или "итальянский квартал"):

Не пойму, что заставляет не бедных, в общем, людей селиться в такой близости друг от друга - нюхать кастрюли, а то и портянки соседей - видать, не доросли еще до прайвеси. Тоже мне - европейцы.
Конечно, здесь тоже есть гора (собственно, на ней самый шанхай и есть) - пришлось залезть. Вот так деревня выглядит с горы:

Добавочный шарм ей сообщает речка Вердон. Здесь она совсем тихая - трудно даже понять, в какую сторону она течет:

Еще ниже по течению он впадает в Дюранс:

(а тот потом - в Рону).

Гораздо интереснее, впрочем, Вердон вверх по течению: он течет через горы, прорезая в них местный Гран Каньон. Понятно, что он не настолько гран, как в Аризоне - но тут тоже очень даже есть на что посмотреть:

Ниже Гран Каньона Вердон попадает в долину и образует большое озеро (вернее, водохранилище) Святого Креста:

Дорога вдоль каньона - весьма запутанный серпантин, езда по такой трассе требует навыка, причем не только от водителя: в этой поездке я был пассажиром - так едва не отдал все съеденные накануне деликатесы, только на жадности и отдержался.
Дорога эта упирается в городишко Кастелан - тоже небольшой, тоже довольно старый и тоже симпатичный. Главная достопримечательность - церковь на скале, туда мы полезть не рискнули:

Понравилось местное представление об итальянских деликатесах:

Именно в Кастелане начинаются многие туристические маршруты - и скалолазательные, и горно-туристические, и рафтинг по Вердону:

А еще через Кастелан проходит знаменитая Наполеонова дорога (фактически совпадает с современной трассой N85) - по ней он двигался от побережья в Гренобль во время "100 дней" - но никаких особых следов пребывания Наполеона в городе нет.

Резюме:
Прованс безоговорочно заслуживает посещения. Возможно, лучше даже исполнять его в два подхода - один на Марсель/Экс/От-Прованс ("Haute-Provence" - это верхний, в смысле, горный Прованс), и отдельно объехать побережье с упором на Ниццу и окрестности. Из совсем уж очевидных "долгов" у нас остался Авиньон - папский дворец и т.д.
Ну, как-нибудь сделаем еще попытку.