portugal.html

В общем, пустое это дело - ездить в Неизведанное с женой: так ничего и не изведаешь. Вот съездил я в Португалию - а ни шрамов не привез, ни переломов, ни даже мандовошек; короче, впечатлений - ноль или около того. Еще оговорка: упоминаемый далее Влад - мужик, с которым я учился когда-то; пасется в Лиссабоне уже лет пять, и кое-где я пересказываю его впечатления вместо моих. Тем не менее: Чтобы в Португалию попасть, нужно было, прежде всего, выбраться из нашей дыры - что непросто: ближайший крупный аэропорт - либо Берлин, либо Гамбург. Во-вторых, Лиссабон - тоже не Бог весть какая столица мира, и туда летают нечасто (и, как правило, недешево). Короче, летели мы из Гамбурга через Амстердам, сменив по дороге три поезда и два самолета. Поясню на всякий случай, что между поездами были зазоры по шесть минут, и опоздание при пересадке влекло бы за собой опоздание на самолет - короче, ехали с полными штанами, но успели - "прусский порядок на железных дорогах", как писал дедушка Ленин. Как выяснилось, именно Амстердам - столица Европы. По крайней мере, там самый большой аэропорт из всех, что я видел, и летают оттуда совершенно куда угодно - от Бангкока до Найроби, не говоря уже об обеих Америках. Когда ищешь в интернете маршрут из Германии в какие-нибудь экзотические края, самым дешевым обычно оказывается вариант через Амстердам компанией KLM (так мы и сделали). Аэропорт и впрямь впечатляет: понимаешь, что миром должны править не евреи, а голландцы - как еще более Эффективные Менеджеры. (Поясню, если кто не в теме - в Европе голландская жадность является притчей во языцех, есть куча анекдотов и пословиц на эту тему. Напр., "платить по-голландски" означает "требовать сдачу до копейки" и т.д.) Телефоны-автоматы здесь берут абсолютно любые карты, от абонентских типа Deutsche Telecom до кредитных, и позволяют не только звонить и рассылать факсы, но и выходить в интернет (как с имеющегося пульта, так и подсоединившись в соответствующее гнездо своим ноутбуком). Цены, понятное дело, голландские - то есть вдвое против немецких - и в автоматах этих, и везде, даже в duty free. Мы там попытались перекусить на 10 гульденов (это почти как марки, у меня завалялась купюра после поездок в Маастрихт) - не-а, за столько там вдвоем и кофе не попьешь. Пришлось расколоться - доставать карту... До сих пор жаба давит. Но в Лиссабон нас доставили исправно, без проблем. Единственное, что впечатлило на этом перегоне - обилие хохлов в самолете. Садишься в самолет Амстердам- Лиссабон и обнаруживаешь, что он наполовину (если не больше) заполнен хохлами, причем самым натуральным деревенским быдлом, которое режет сало ломтями в палец толщиной и с видимым удовольствием ест его с луком без хлеба. Понятно, ни на каком языке, кроме суржика, они не разговаривают, и со всякими там стюардессами объясняются жестами. Тут призадумаешься - это куда и, собственно, зачем? На новых русских уж и вовсе непохожи, да и Лиссабон, опять-таки, нетипичное место для паломничества... Секрет фокуса разъяснил Влад: оказывается, это современная форма работорговли. То есть нищая Португалия сообразила, что единственный ее шанс на этом свете - это туризм. А чтобы туристов завлечь - нужно строить дороги, отели и т.д. Дальше они плотно сели на шею Европе (то есть, как я понимаю, Германии и Франции) и насосались соответствующих займов. Но ведь кто-то должен и строить - а представить себе португальца, бегущего по стройплощадке с носилками бетона, никак невозможно - вот и приспособили дешевую и старательную рабсилу с Украины. Им дают туристическую визу на три месяца, еще три они сидят нелегально, а потом их как-то хитро вывозят (говорят, есть лазейка - способ выбраться с просроченной визой и не попасть в компьютерный "черный список"). С работой "по-черному" в Португалии проблем нет - и все довольны: и Европа, и Португалия, и хохлы - а особенно, понятно, голландцы, которые возят последних туда-сюда целыми самолетами ежедневно. В самом Лиссабоне началось с сюрприза (о котором Влад пытался меня предупредить, но я его тогда не понял): первый же таксист попытался нас накрыть на примерно 2500 паскуд (уменьшительно- ласкательное от "эскудо"), что соответствует примерно 25 маркам. Влад вмешался и напугал таксера словом "ресиба" (квитанция), после чего последний смилостивился и удовольствовался примерно пятью марками сверх счетчика (который он, кстати, к концу дороги сам же и отключил довольно ловко). По словам Влада, мы установили своего рода рекорд: обычно на этом маршруте пытаются накрыть не больше, чем на 15 марок (как он сам прокомментировал ситуацию, "народишко здесь вороватый и жуликоватый"). Ну, а мы, понятное дело - лохи, которых можно и должно доить (это и так видно за версту, да еще говоришь с туземцами по-английски, да если у тебя еще и фотоаппарат на пузе - подставляй вымя и мычать не смей). Ну, тут понятно: лохи - это основная статья дохода туземного госбюджета (в Португалии ни на одну груду камней нельзя залезть бесплатно, за все с тебя возьмут 5-10-15 марок официально - как же тут и физическим лицам не проявить инициативу). Объяснимо, но досадно как-то - самому являться этим самым доимым лохом. Впрочем, по рассказам, в Италии еще хуже: если не говоришь по-итальянски - цена на что угодно вырастает вдвое, как в советские времена на побережье в Грузии. Вообще, от долгого сидения в Германии становишься непозволительно травоядным - отвыкаешь от всего этого. Больше тренироваться нужно. А вообще - страна очень интересная, на Германию совсем непохоже: и природа, и архитектура, и повадки туземцев. Вот я разнылся тут по поводу последних - а, пожалуй, зря: порядка тут и впрямь нет, но нет и стукачества, на котором оный порядок неминуемо основывается. Туземцы, не занятые непосредственно объегориванием туристов, говорят, флегматичны до мыслимого предела - полная противоположность соседям- испанцам: по словам Влада, португалец может срать тебе на голову и не замечать этого - но не удивится (тем более - не вызовет полицию), если и ты ему на голову насрешь. Похоже на правду - я сам видел машину, "запаркованную" почти посередине узкой горной дорожки; при этом водила и пассажир сидели на обочине и курили. Автобус, в котором сидел я, сначала засигналил, а потом плюнул и пробрался-таки на цыпочках в узкий зазор между скалой и этой тачкой. Кстати, водители автобусов в пригородах Лиссабона - это нечто: ездят очень быстро по узким, крутым и к тому же запаркованым какими-то левыми тачками улочкам - что-то среднее между игрой в "15" (была такая головоломка, двумерный предшественник кубика Рубика) и американскими горками. Посмотрел и понял, что сам я не водила, а полное говно. Самки туземцев - так себе. Во-первых, говоря языком автомобилиста, у них маловат "дорожный просвет". Во-вторых, в лицах непременно присутствует что-то лошадиное - хочется убрать процентов тридцать нижней челюсти, да зубы помельче сделать. К тому же они склонны в сжатые сроки - годам к 25 - обрастать ведерными сиськами и совершенно немеряными жопами - получается этакий колобок на гусеничном ходу. Да цвет лица подпорчен еще маврами... Самцами не интересовался - можете считать меня замшелым ретроградом, но я этого в принципе не одобряю. Язык, на котором туземцы разговаривают, совершенно ужасен. По написанию он не производит такого впечатления - похож на испанский - но каково произношение! Ну, скажем, слово "извините" пишется примерно "дескульпе", а читают его почти как "чкубо". Так и не понял, зачем им в таком случае вообще письменность нужна. В принципе, можно обойтись английским - его понимают многие, о сопутствующих издержках смотри выше. Ну, понятное дело, имеет место и наше влияние. Приходит как-то из школы сын Влада и говорит: - А у нас в классе дети выучили русское слово! - Какое? - спрашиваю. - "Пидор"! Дети сходили на футбол и посидели рядом с вышеупомянутыми хохлами. Взаимообогащение культур... На самом деле, Влад и его семейство не раз нарывались на неожиданное владение русским языком среди многочисленных португальских негров. Оказывается, выходцам из бывших "своих" колоний очень легко сейчас въехать в Португалию - не то комплекс вины, не то разновидность неоколониализма - не поймешь. Короче, негры эти въезжают без проблем и используются на черных же работах (ну, понятно) - а многие из них имеют высшее образование, полученное в свое время в большой и доброй стране Советов. Случаются недоразумения - типа, когда прилагательное "черножопый" понимает и сам черножопый. Надобно заметить, в португальскую природу негры вписываются намного лучше немецких туристов (да, пожалуй, и самих португальцев): океан - весьма соленый, синий и прозрачный; пальмы растут прямо из земли (я до сих пор думал - они только в кадках бывают. Еще удивительнее было видеть кусты алоэ, растущие сплошным ковром на железнодорожной насыпи и пытающиеся цвести чем-то красным). Кроме того, разные морские тварюки - например, осьминогов ловят весьма варварским способом: ночью в отлив ходят с фонариком по оголившимся камням, находят осьминогов во всевозможных щелях и выдирают оттуда проволочными крючьями. Да, еще существенная деталь - кукарача. Это насекомое размером сантиметров в пять, может семь, абсолютно омерзительное; если на него случайно наступишь - брызги летят в морды зазевавшимся прохожим. Мужественные туземцы эту мерзость одомашнили и используют в качестве обычных тараканов (надеюсь, этих сувениров мы с собой не привезли). А в первый же день нашего пребывания разыгралась гроза, не сравнимая ни с чем, виденным мной до этого: молнии били так часто, что при их свете, пожалуй, можно было читать. Короче, субтропики полные и окончательные. "Нормальных" достопримечательностей здесь уцелело поменьше, чем в Средиземноморье - оно и понятно: то мавры наедут, а только к ним привыкнешь - испанцы со своей реконкистой, потом какие-то войны с собственно испанцами, а там - лиссабонское землетрясение 1755 года с последовавшим цунами (город тогда смыло, как фекалию в толчке). Применительно к тому, что уцелело, запомнился термин "мануэлинский стиль" - по-моему, это в честь Эммануэли из одноименного фильма: действительно, смешивать мавританский стиль с готическим - это блядство. Тем не менее, есть на что посмотреть. Хотя, конечно, теперь трудновато поверить, что это вот их предки в свое время открыли (ну, и заграбастали, конечно) полмира или чуть больше. Правда, мы мало ездили по стране: только Лиссабон с пригородами - слишком уж короткий наезд у нас был. Особенно жалею, что не попали в Порто (тоже времени не было, да и супруга опасалась, что не сможет доставить меня обратно - согласен, не без оснований). Винища ихние - вообще отдельная тема. Заходишь в лавку (первый попавшийся большой супермаркет) - там три стены всевозможным бухлом уставлены, в основном - неизвестным в цивилизованном мире. Сухие винишки - и красные, и белые, - мне не особенно понравились - кисловаты (а я вообще кислый вкус не одобряю, поэтому из сухарей предпочитаю испанские). Но мою выборку, конечно, никак нельзя признать представительной - да за пять дней и немыслимо набрать статистику, какой бы здоровой ни казалась твоя печень. А вот портвейны я принял сразу (а вернее - задолго до поездки в Португалию). Как делаются портвейны - все слышали: собирается виноград (очень сладкий), давится и бродит своим ходом несколько дней - до примерно 6% алкоголя, после чего заливается 78-процентным "aguardiente" - это местное название чачи - и брожение прекращается. Потом - отсидка в дубовой бочке, срока различны. По моим наблюдениям, портвейны делятся на красные и белые (удивил, да?); при этом среди белых обнаружилась неизвестная мне разновидность "extra dry" - к сожалению, именно ее-то я и не попробовал. Обычные белые портвешки, конечно, заметно получше "Агдама" и разного прочего "Кавказа" (да и массандровских сладких извращений, признаться, тоже), но, в общем, ничего особого собой не представляют: пить можно, но ехать ради этого в Португалию не стоит. Красные, на мой взгляд, много лучше. Они встречаются в виде "Ruby" и "Tаwny"; первые сидят в бочке три года, а дальше - в бутылке, не знаю, долго ли. Вторые - если я правильно понял объяснение - либо выпиваются совсем юными (и в этом случае не имеют оттенка благородства), либо сидят в бочке безвылазно десятилетиями. В последнем случае они теряют красный цвет, сладость и, кажется, даже надпись "Tаwny"- вместо нее на них пишут "10 Year Old" или там "Over 40 Year Old". Цены охренительные: считается, что у человека дела идут хорошо, если он на день рождения может себе позволить распить с друзьями бутылку портвейна- ровесника. Я решился на покупку десятилетнего от Барроша (Barros) - это обошлось мне примерно в тридцатник (марок, не паскуд!) - и даже довез добычу до дому. Ну, жидкость и впрямь интересная - непохоже ни на красный, ни на белый, а уж благородства - полно. Не уверен, впрочем, что он-таки стоит того тридцатника - опять жаба давит. А еще попробовал aguardiente в чистом виде - ну, чача как чача. Интересно, что она продается там совершенно официально - мало того, самогонные аппараты различной мощности можно купить как сувенир: медные, блестящие и солидные, как духовой оркестр. Вот это я понимаю - свобода и права человека!

Вот как это выглядело:

Площадь Коммерции в Лиссабоне. Кто на коне сидит - не помню; какой-то очередной Жоао (их там много было). За ним (на горе) - т.наз. "каштелла" (замок). За воротами начинается пешеходная зона - собственно центр города.

обратная перспектива: вид на Лиссабон с упомянутой каштеллы. Видна площадь Коммерции (наверное, она-таки просто Торговая площадь?) и река Тежу - уже почти впала в океан. На другом берегу (плохо видно - туман был) - фигура Христа, точно такая же, как на горе Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро.

"ворота Белема". Белем (Belem, туземцы читают примерно "Билян") - единственный район Лиссабона, уцелевший при землетрясении. От этой башни и отплывали корабли Васко да Гама и Магеллана. Внутри нет вообще ни хрена - каменная коробка. Вход - 600 паскуд.

Море выглядит очень по-разному - есть пляжи:

пляж в Иштуриле (Estoril) в отлив

вид на Кашкайш (Cascais) - тоже пляжный пригород Лиссабона, а есть полная дикость:

район грота Бока ду Инферну (пасть Дьявола). Сам грот, к сожалению, не получился - по-хорошему, нужно было бы фотографировать с моря. Жаль - красивый. Говорят, в шторм еще лучше - сам не видел.

это еще дальше на север, район Синтры. Здесь уже не залив - открытый океан; прибой впечатляет.

Palacio da Pena в Синтре. Замок стоит на горе; он игрушечный - в смысле, не оборонный (построен в 1841 году). Въехать на эту гору на автобусе (иначе не попасть) - 600 паскуд, войти во дворец - 1000 паскуд, экскурсия по дворцовому парку на трамвайчике - еще 600.

в той же Синтре, на той же горе, чуть ниже - мавританская крепость. Была в свое время настоящей, потом ее полностью разрушили, а еще потом собрали обратно "из подлинных камней" - для туристов. Вход, понятно, 600 паскуд.

Cabo da Roca (Скалистый Мыс) - самая западная точка Евразии (38 градусов 47 минут северной широты, 9 градусов 30 минут западной долготы). Дальше - только пара островов и Америка.